Hay una parcela en el bosque, 14 acres, mientras está vacía. Como los planes incluyen su desarrollo de capital, lo primero que decidí esbozar los límites de sus posesiones. Eso es construir una cerca. Uno de los lados, se podría decir, ya estaba listo, en forma de una valla de madera vecina. El resto de la frontera era de unos 120 m. Decidí que mi cerca también sería de madera, por lo que con estilo se fusionó con la cerca vecina y formó una sola estructura con ella.
Después de calificar la consulta "valla de madera" en el motor de búsqueda, encontré muchas fotos interesantes, sobre todo me gustó la siguiente opción:
Foto de la cerca que me inspiró a construir
Traté de construir una cerca de este tipo, resultó bastante cerca de la muestra original. A todo lo demás, se agregaron 2 puertas y puertas correderas automáticas al plan de cercado.
Materiales utilizados
Durante el proceso de construcción estuvieron involucrados:
- tabla sin cortar (longitud 3m, ancho 0.24-0.26 m, espesor 20 mm) - para revestimiento;
- tubo de perfil (sección 60x40x3000 mm), tablero de bordes (2 m de largo, 0,15 m de ancho, 30 mm de espesor), piezas de refuerzo (20 cm de largo) - para postes;
- tablero de bordes (longitud 2 m, ancho 0.1 m, espesor 20 mm) - para montantes;
- pintura negra para protección de metales y conservantes de madera;
- pernos para muebles (diámetro 6 mm, longitud 130 mm), arandelas, tuercas, tornillos;
- cemento, piedra triturada, arena, material para techos - para columnas de concreto;
- papel de lija, grano 40;
- espuma de poliuretano
Después de comprar todo lo que necesitaba, comencé la construcción.
El material también será útil sobre cómo elegir la mejor opción de cerca para sus necesidades: //diz-cafe.com/postroiki/vidy-zaborov-dlya-dachi.html
Paso 1. Preparando los tableros
Comencé con el procesamiento de tablas para tramos. Quitó la corteza de los lados con una pala, y luego, armado con un molinillo y una boquilla de molienda, le dio a los bordes líneas irregulares y onduladas. Utilicé papel de lija con un tamaño de grano de 40, si toma menos, se borra y se rompe rápidamente. Para asegurar una superficie plana, también suelo tablas para postes y montantes.
Las tablas pulidas se trataron con el antiséptico Duf, color teca. Antiséptico a base de agua, tiene una consistencia no líquida, parece un gel antes de agitar. Para lograr un color saturado, es suficiente aplicar la composición en 2 capas, lo hice con un pincel ancho de 10 cm. Se seca rápidamente, forma una película bastante densa después de 1-2 horas.
Tableros lijados y recubiertos con antiséptico
Paso 2. Ensamblar las columnas
Los pilares se basan en tubos de perfil de 3 m, en ambos lados revestidos por tableros de 2 m. Cuando se instalan, su parte inferior de 70 cm se sumerge en concreto. Para mejorar la adhesión del metal al hormigón, solde 2 piezas de refuerzo de 20 cm a cada tubo, a una distancia de 10 cm y 60 cm del borde. La longitud de las varillas de refuerzo de 20 cm se debe al diámetro planificado de los agujeros de 25 cm. Y el paso de fijación (10 cm y 60 cm): la necesidad de ubicar los elementos de refuerzo a una distancia de 10 cm de los bordes del "manguito" de hormigón (su altura es de 70 cm).
Las tuberías se pintaron en 2 capas y sus extremos se soplaron con espuma de montaje. Por supuesto, la espuma es una opción de impermeabilización temporal. Encontraré tapones adecuados (en las tiendas que vi que se venden plásticos), los pondré.
En las columnas perforé 3 agujeros desde arriba, a una distancia de 10 cm, 100 cm y 190 cm. A través de estos agujeros fijé el revestimiento de las columnas: 2 tablas en cada tubo. Para el montaje utilicé tornillos para muebles. Hay una distancia de 6 cm entre los lados internos de los tableros fijos, tal espacio es necesario para que incluya 2 tableros sin cortar (4 cm) y una barra vertical (2 cm).
Columnas para una cerca: las tuberías de perfil revestidas por tablas
Paso 3. Taladrar agujeros
El siguiente paso es perforar agujeros para instalar los postes. El marcado se realizó primero. Tiré de una cuerda a lo largo del borde del sitio y clavé clavijas en el suelo cada 3 metros; estos serán los puntos de los sitios de perforación.
Como no tenía un taladro y no podía alquilarlo, preferí contratar una brigada para esto con las herramientas necesarias. Durante el día, se perforaron 40 agujeros, de 25 cm de diámetro. Dado que las cuchillas de perforación se apoyan periódicamente contra rocas muy duras, la profundidad de los agujeros resultó ser desigual, de 110 cm a 150 cm. Luego, la heterogeneidad se suaviza mediante el vertido de grava.
Proceso de perforación de pozos
También se cavaron dos trincheras que conectan agujeros previamente perforados. Una de las zanjas es necesaria para el travesaño de la puerta corredera, y la otra para la hipoteca (canal) de los rodamientos de rodillos.
Paso 4. Instalación de columnas y su hormigonado.
ASG se durmió en el fondo de todos los agujeros, gracias a esta ropa de cama, igualaron su profundidad a 90 cm. Instalé mangas ruberoides en ellos. Cada columna, bajando dentro del manguito, se eleva 20 cm por encima del fondo del agujero. Esto es necesario para que el hormigón vertido en el orificio no solo esté en los lados, sino también debajo del extremo de la tubería. Se vertió hormigón, luego se bayoneteó con barras de refuerzo. Durante la instalación, controlé la verticalidad de las columnas usando un nivel y una cuerda. Después del endurecimiento del hormigón, ASG se durmió en los pozos a nivel del suelo.
En condiciones de suelos flotantes "inestables", es mejor usar pilotes de tornillo para instalar la cerca. Lea sobre esto: //diz-cafe.com/postroiki/zabor-na-vintovyx-svayax.html
Columnas instaladas y hormigonadas.
Paso 5. Parpadeando
Las 40 publicaciones estaban en su lugar y estaban bloqueadas de forma segura. Entonces comencé a coser el lapso.
El revestimiento con tablas verticales se realizó de abajo hacia arriba de la siguiente manera:
- Inicialmente midió la longitud entre las columnas.
- Elegí una tabla con un borde parejo inferior, estará debajo.
- Aserró la cara final de modo que la longitud del tablero fuera 1 cm más corta que la distancia entre los postes.
- Procesó la rebanada con un antiséptico.
- Inserté un tablero entre el revestimiento de madera de los postes, lo fijé con abrazaderas. La distancia entre el suelo y el tablero inferior es de 5 cm.
- Fijó el tablero con tornillos, atornillándolos desde el interior, en un ligero ángulo. Usó 2 tornillos de cada borde del tablero.
- Midió el centro del tablero y colocó un soporte vertical en el centro para que no tocara el suelo. Aseguró el bastidor con dos tornillos atornillados en el borde superior de la placa.
- Instalé y arreglé la segunda placa, encima de la primera placa y un bastidor vertical. Al mismo tiempo, los tornillos que sujetan la barra vertical resultaron superpuestos por esta segunda placa.
- Del mismo modo reparó el tercero y el resto de las tablas de tramo.
- Los tramos posteriores se envainaron de manera similar.
Después del tercer vuelo, las habilidades comenzaron a desarrollarse. Si al principio, antes de arreglar el tablero, lo coloco horizontalmente durante mucho tiempo, luego dejo de hacerlo. Fue suficiente moverse 3-4 metros para ver exactamente que todo estaba instalado o no. Además, no tiré de la cuerda desde arriba para verificar la verticalidad del bastidor central. Al mismo tiempo, los paneles se instalaron de manera bastante uniforme, al final de la construcción lo revisé.
Tramos cubiertos por tablas verticales lijadas
Paso 6. Montaje de la puerta
Detrás del sitio hay un bosque de pinos. Para poder ir libremente allí, decidí hacer una puerta en la cerca. Todo resultó casi solo. Envainando los tramos, llegué al lugar de la puerta planificada. Después de medir, hizo un marco de madera, sujetando las tablas con esquinas metálicas.
Cosí el marco con tablas. La puerta se abrió. Como a menudo nadie usará la puerta, colgué la puerta en bucles superiores. Decidí no poner un bolígrafo en absoluto. Ella no es realmente necesaria aquí. La puerta se puede abrir y cerrar simplemente agarrándola por uno y los tableros.
La falta de una manija en la puerta la hace casi invisible contra el fondo general de la cerca.
Paso 7. La puerta y la puerta adyacente.
Decidí hacer que la puerta se deslizara. Armado con dibujos descargados de Internet, dibujé un diagrama basado en el tamaño de mi lapso.
Dibujo de puertas correderas automáticas
Dibujo de cimientos para la puerta
Hice que las columnas debajo de la puerta fueran más poderosas que las ordinarias. Para esto tomé 2 tubos de 4 m (2 m bajo tierra, 2 m arriba) con una sección transversal de 100x100 mm, los conecté con una cruz de 4 m. El resultado fue una estructura en forma de n, que instalé en un agujero preparado previamente. Luego hizo el cableado para controlar la puerta.
Además de los pilares, se instaló una hipoteca para los rodillos. Se usó un canal 20 de dos metros, en el que se soldaron barras del refuerzo 14. Además, una pieza del mismo canal con un orificio para la salida de cables al variador se solda en el centro de este canal.
Las patas de la estructura en forma de n se hormigonaron a la barra transversal y se rellenaron con ASG con apisonamiento adicional. Realicé embestida con un registro ordinario, resultó muy apretado, hasta ahora nada se ha sumergido.
Cosí los pilares instalados con tablas, al igual que los pilares de los tramos.
Los pilares debajo de la puerta también se cosieron con tablas
Las puertas se soldaron de acuerdo con el esquema de Internet. Se utilizaron tubos de 60x40 mm para el marco; se soldaron barras transversales de 40x20 mm y 20x20 mm en el interior. Decidí no hacer el puente horizontal en el medio.
Esquema de marco para puertas correderas metálicas
Marco de puerta corredera montada
El siguiente paso es el montaje de la puerta adyacente a la puerta. Los pilares para ella ya estaban listos, uno de ellos era un pilar para la puerta, el otro un pilar para el pasaje. Las dimensiones de la puerta son 200x100 cm. No hice ningún listón excepto el perfil interno soldado de 20x20 mm. Antes de instalar la puerta, quité los tablones de madera del poste, luego los volví a instalar con las ranuras cortadas para los bucles.
Puede encontrar cómo instalar una cerradura en una puerta o puerta desde una tubería de perfil del material: //diz-cafe.com/postroiki/kak-ustanovit-zamok-na-kalitku.html
Lijé el metal de la puerta y la puerta, y después de eso lo pinté con pintura negra, la misma que se usó para las columnas de luces.
Todo estaba listo para la instalación de accesorios para puertas correderas. Me decidí por los accesorios de la empresa Alutech. Después de la entrega, llamé a las empresas de instalación y encontré un equipo que acordó montar los componentes. Estaban completamente involucrados en la instalación, solo arreglé el proceso.
Montaje del riel en el marco
Instalación de plataformas y rodillos.
Colocando la trampa superior
Colocando la trampa inferior
Cosí las puertas y las puertas de las tablas con tablas, siguiendo el mismo principio que los tramos.
Puertas de la Junta y Wicket
Aquí hay una valla que obtuve:
Valla de madera en un paisaje forestal
Ya había sobrevivido más de un invierno y se mostró perfectamente. Puede parecer enorme en las fotografías, pero esta es una impresión engañosa. La cerca es bastante ligera, y su viento es pequeño, gracias a los espacios entre las tablas en los tramos. Las columnas se mantienen bien en concreto, no se observan heladas. Y, lo más importante, una cerca de este tipo encaja perfectamente en el paisaje de la aldea en el bosque.
Alexey
